руководство
 
руководство для Kia Ceed 2   

   

Двигатель     Трансмиссия     Ходовая часть     Рулевое управление     Тормозная система
 
 

Замена масла в двигателе и масляного фильтра



Согласно рекомендации завода-изтотовителя масло в двигателе следует заменять через 15 тыс. км пробега.

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 7,5 тыс. км.

Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость (не менее 4,5 л) для сливаемого масла, ключ «на 13», торцовая головка или ключ «на 17», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.

Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл и масло обладает наибольшей текучестью. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.

Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили сменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).

Не сливайте отработанное масло на землю.

1. Поверните пробку маслоналивной горловины против часовой стрелки

2. ...и снимите ее.

3. Очистите металлической щеткой, а загем тряпкой пробку сливною отверстия масляного картера двигателя.

4. Ослабьте ключом затяжку пробки сливного отвестия.

замена моторного масла

5. выверните пробку предварительно подставив емкость для слипаемого масла, и слейте масло.





Будьте осторожны: масло горячее!

6. Заверните пробку.

7. Отверните масляный фильтр и снимите его.

8. Если фильтр невозможно отвернуть руками без применения вспомогательного инструмента, строньте масляный фильтр с места специальным ключом..

замена масляного фильтра

9...и снимите фильтр

Совет

Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.

10. Смажьте уплотпительноо кольцо чистым моторным маслом и заверните фильтр на место (руками без применения инструмента) на 3/ 4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров. 

замена масла двигателя

11. Залейте чистое моторное масло

12. Заверните пробку маслоналивной горловины.

13. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уропень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.

ДОПОЛНЕНИЕ

На какой основе выбрать масло для двигателя ?

Масляная основа определяет качество конечного продукта. Присадки, безусловно, также играют немаловажную роль, однако их выпускают всего несколько фирм в мире, так что по этому параметру у масел, прошедших сертификацию, разброс небольшой, и он определяется именно категорией, если речь идет нео контрафакте, которого, к слову, на рынке много.
Итак, по способу производства и химическому составу основа делится на пять основных групп:

1. Обычная минеральная, в настоящий момент почти уже не используется, устарела.

2. Улучшенная минеральная, неплохо очищенная от вредных примесей и прошедшая гидрообработку. Используется в промышленных, судовых дизелях, на грузовиках и т.д. Ранее чистая минералка неплохо шла на североамериканском рынке, но сейчас в легковые автомобили ее даже там не льют - времена изменились, вместе с требуемыми параметрами, которым, увы, эта группа уже не соответствует. Гак что ныне она применяется в смеси с гидрокрекинговыми и синтетическими основами.

3. Самая интересная группа, основа опять минеральная, но настолько улучшенная, что по смазывающим качествам и молекулярной структуре приближается к «синтетике». Речь идет о НС-тсхнологиях, или гидрокрекинге. Чем же он так знаменит? Да тем, что по своим свойствам НС-масла к «синтетике» очень близки, а по цене, напротив, крайне далеки. Этим, конечно же, не могли не воспользоваться маркетологи, и в 1999 году американский Национальный совет по вопросам рекламы (NAD) разрешил маркировать масла третьей группы как Fully Synthetic, хотя к органическому синтезу гидрокрскинговая минералка никакого отношения не имеет. Гак что, если вы покупаете недорогую синтетику, имейте в виду, что с вероятностью почти 100% это продукт гидрокрекинга. И все бы ничего, смазывающие характеристики,как и вязкость при экстремальных температурах, у подобного масла на уровне, но стоит учесть, что гидрокрекинговая основа все же менее стабильна, а значит, срок се службы меньше. В стандартных условиях такое масло честно отходит свои 10 000 км, вряд ли больше, а так как наши условия далеки от идеальных, лучше не доводить дело и до этого пробега.

4. Полностью синтетическая основа, ее еще называют ПАО - полиальфаолефины. Такие масла получают уже не из нефти, а из газа - бутилена или этилена, а молекулы конструируют синтезом, исходя из желательных свойств. Очень стабильный состав, выдающиеся характеристики, запрограммированная вязкость. В подобную основу и присадок нужно меньше, если бы не одно но. Стоимость конечного продукта, которая покупателя совсем не порадует, но ведь маркетинг никто не отменял, верно? Забавны все эти маленькие мелочи в нормативных документах, определяющие в результате состав канистры с маслом: видишь надпись Synthetic? Не верь глазам своим - по закону в такую канистру можно добавить до 75% чеголибо другого, минералки или НС-масла. С Fully Synthetic дело обстоит чуть лучше - доля по-лиальфаолефинов там должна составлять не менее 50%, уже что-то. Самый простой способ определить-таки реальный состав - температура вспышки. У ПАО она 250-280, у НС-масел - 225 градусов Цельсия. Значит, чем выше температура, тем лучше. В любом случае особенно расстраиваться не стоит, масла четвертой группы полностью отрабатывают свой хлеб, да и как иначе? Нефтяные концерны беспокоит собственная репутация, впрочем, и недавние независимые исследования подтвердили, что все в порядке: масла четвертой группы выхаживают свои обязательные 15 000 км даже у нас без особой потери свойств.

5. Масляная основа пятой группы насколько дорога, настолько же и элитарна и отличается рядом замечательных качеств, недоступных другим группам. Известна уникальной стойкостью к старению и зарядом молекул,что позволяет им прилипать к парам трения. Это полностью синтетический продукт на основе эстеров - синтетических соединений, полученных из растительного сырья, обычно из рапсового масла.
Есть и ряд нюансов - сама по себе эстеровая основа обладает
ограниченными смазывающими свойствами, поэтому ее смешивают с ПАО - синтетикой. В очень дорогом сегменте и правила немножко другие, коли речь об экономии уже не идет, поэтому процент эстеровой основы может достигать в конечном продукте и 80%, а из-за высокой сопротивляемости старению и количество присадок можно существенно уменьшить. Ведь сами присадки, с одной стороны, благо, а с другой, имеют ряд побочных эффектов. Но поскольку «благо» все равно перевешивает, их и добавляют в основу - примерно как в медицине. Лекарство эффективно, но имеет ряд противопоказаний. Из-за ограниченного количества присадок масло активнее стареет, но коли качество изначально эстеровой, особо стойкой основы очень высоко, то стандартные 15 000 км выхаживаются почти без потери свойств. Очень часто в подобные масла добавляются дополнительные компоненты, которые, как показывает практика, неплохо работают. Ну, графит - это уже стандартная антифрикционная добавка, хотя встречаются и довольно экзотические дополнительные примеси, металлоплакирующие например, которые покрывают тонким слоем металла пары трения, причем подобные металлы являются рекомендованной парой к стали и чугуну, применяющимся, к примеру, в подшипниках качения: медь, латунь, бронза и т.д. Изношенный до предела мотор такие масла, конечно, не восстановят, но бонусы в рабочем двигателе дадут ощутимые. Есть и совсем необычные добавки, взять хоть микрокерамику - с одной стороны, керамика - абразив, но с другой, на микроуровне заполняет микрополости и вкупе со смазкой значительно снижает износ именно в экстремальных режимах работы мотора. В общем, технологии не стоят на месте, что особенно заметно по последней группе качества.
В бытовой, тем более бюджетной технике применять эстеры, видимо, нецелесообразно, а вот в перспективных и особо мощных автомобилях почему бы и нет?

В любом случае, выбирая моторное масло для замены, надо, прежде всего, обращать внимание на допуски автопроизводителей, ведь одно и то же масло может отлично работать на одном типе двигателя и совершенно не подходить для других, особенно это актуально для современных высокофорсированных турбомоторов.












Двигатели (устройство)
Двигатель 2.0 л (устройство)
Дизельные двигатели (устройство)
Неисправности двигателя
Замена масла и масляного фильтра
Регулировка зазоров клапанов
Замена охлаждающей жидкости
Проверка компрессии (бензин)
Проверка компрессии (дизель)
Снятие верхней крышки двигателя
Снятие брызговика двигателя
Опоры подвески силового агрегата
Установка поршня в ВМТ (бензин)
Установка поршня в ВМТ (бенз, 2л)
Установка поршня ВМТ (дизель)
Снятие маховика
Замена прокладки крышки ГБЦ
Замена прокладки ГБЦ
Замена уплотнения масляного картера
Замена сальников коленвала
Замена прокладки впускного коллектора
Замена маслосъёмных колпачков
Замена прокладки выпускного коллектора
Замена цепи ГРМ (бензин)
Замена ремня, цепи ГРМ (дизель)
Снятие головки блока (ГБЦ)
Снятие двигателя
Снятие усилителя блока цилиндров
Снятие шатунно-поршневой группы
Ремонт шатунно-поршеневой группы
Снятие коленчатого вала
Система смазки
Замена масляного насоса
Система охлаждения
Замена радиатора
Неисправности системы охлаждения
Замена вентилятора радиатора
Замена водяного насоса (помпы)
Замена термостата
Снятие расширительного бачка
Выхлопная система
Замена подушек выхлопной системы
Снятие выпусного коллектора
Замена гофры глушителя
Замена глушителя
Система питания
Проверка давления в системе питания
Снижение давления в системе питания
Замена воздушного фильтра
Снятие корпуса воздушного фильтра
Замена топливного насоса
Ремонт топливного насоса (модуля)
Замена топливнго бака
Замена компенсатора пульсации давления топлива
Снятие топливной рампы
Замена форсунок
Замена дроссельного узла
Замена троса дроссельной заслонки
Замена педали "газа"
Замена адсорбера
Замена сепаратора
УОВ и нагрузка в дизельном двигателе